Самолично ставил калиновские 0 258 006 537
на орхию 99, на камри 03, на цефиро 9х, ещё
на какие то машины, уже не помню.
Осциллограммы обратной связи отличные, на
2500 rpm за 10 секунд бывало по 16-20
колебаний, при некой норме (по мануалам
NTK) в 14 колебаний (0.7 сек/цикл)
Голову можно совершенно не ломать,
циркониевые узкополосные сенсоры лямбда-
зондов взаимозаменяемы ВСЕ. Именно
сенсоры. Остается решить вопрос подбора
сопротивления нагревателя, типа крепления
(резба/фланец), длины проводов. Объясню,
почему это так.
Лямбда-зонды изначально следует разделить
на два типа - циркониевые и титановые.
Первые вырабатывают напряжение, вторые
меняют сопротивление. Титановые зонды
одно время были на ниссанах, и так же по
слухам встречаются на старых американцах.
Мне лично они не попадались вообще, и
насколько я понимаю, циркониевые зонды их
уже совсем вытеснили в современных
автомобилях. Потому, титановые зонды не
рассматриваем. Остаются циркониевые. Их
нужно тоже разделять на два типа -
широкополосные и узкополосные.
Широкополосный зонд (ШДК) позволяет узнать
точное соотношение воздух/топливо, т.н. AFR
(Air/Fuel Ratio). Широкополосные зонды
бывают о 5 проводах, например BOSCH LSU
4.x - видел на ниссане; бывают и о 4
проводах, например Denso DU2/DU3,
попадаются на всём подряд после 2000-го
года. Достоверно выявить широкополосный
зонд можно по двум признакам. Первый -
очень низкое сопротивление подогрева - 1-2
ома. Это оттого, что ШДК для точных
показаний требуется стабильная рабочая
температура. Такой нагреватель греется
импульсным напряжением, если включиться в
цепь нагрева осциллом, будут видны
прямоугольные импульсы. Второй признак -
потенциал 0.3 вольта на сигнальных
контактах, который приходит со стороны
мозгов. Этот потенциал необходим для работы
ШДК - в отличие от обычных циркониевых ДК
тут мозги меряют ток, необходимый для
поддержания этого потенциала, и по нему
определяет AFR. Касаемо замены ШДК на
дубли - данных практически нет. Есть опыт
замены соклубником на цивике EU
оригинального ШДК DENSO DU* на DENSO DU*
от тойоты, по цене почти вдвое ниже.
Успешно, но неизвестно, повезло конкретно в
этом случае, или действительно одинаковые
зонды с разными маркировками.
Итак, это было вступление. И теперь по теме -
узкополосный циркониевый лямбда-зонд (на
CF4 стоит именно такой). И опять небольшое
отступление. Есть такой раздел химии -
стехиометрия. Этот раздел о соотношении
объёмов реагентов в химических реакциях -
то есть, чего и сколько нужно смешать, чтобы
реакция прошла и не было избытка одного
реагента и недостатка другого. Доподлинно
известно, что для бензиновых атмосферных
ДВС стехиометрический состав топливной
смеси 14.7 долей воздуха к 1 доле топлива.
При таком соотношении топливная смесь
сгорает целиком, не остаётся избытка
топлива, или кислорода. Это соотношение
принимается за лямбда = 1.
Стехиометрический состав является
оптимальным в основном режиме работы
мотора (есть ещё режимы интенсивного
разгона, либо напротив, экономной езды), и
как раз поддержанием оного и занимается
ECU с помощью лямбда-зонда.
Работает это всё так. Циркониевый зон - это
кислородная батарейка. Активный элемент из
двуокиси циркония, одна сторона элемента
находится в выпускном тракте, в газах, другая
сторона находится "на улице" - в окружающей
среде. Для снятия потенциала с элемента он
покрыт с противоположных сторон пористым
платиновым напылением, и сверху, для
защиты, пористой керамикой. Работать зонд
начинает при температуре 300-400 градусов,
поэтому требуется керамический нагреватель.
Встречаются и однопроводные зонды,
которые стоят очень близко к цилиндрам в
приемном коллекторе, и нагреваются
выхлопными газами. Когда топливная смесь
богатая - в ней избыток топлива и недостаток
кислорода. После сгорания в выхлопных газах
кислорода нет совсем, в то время как в
окружающей среде кислорода в избытке.
Возникает разность парциального давления
кислорода внутри и снаружи активного
элемента, нагретая батарейка начинает
проводить через себя ионы кислорода, и на
выходе зонда высокий уровень - около 1
вольта. Когда смесь бедная - после сгорания в
выхлопных газах избыток кислорода, снаружи
тоже избыток, разности давлений нет, ионы
не бегут, на выходе низкое напряжение.
ECU в режиме лямбда-регулирования (closed
loop) постоянно контролирует выходное
напряжение сенсора, и по нему корректирует
смесеобразование (Fuel Trim). Так как
требуется поддерживать стехиометрический
состав смеси, а узкополосный ДК может только
сигнализировать о том, что смесь либо
богатая (высокое напряжение), либо бедная
(низкое напряжение), коррекция происходит
постоянными колебаниями около нормы. То
есть, скажем мозги видят что с лямбды идет
высокий уровень, понимают что смесь
богатая, уменьшают время открытия форсунок
на небольшую величину для обеднения смеси
и снова контролируют, что изменилось. Если
смесь по прежнему богатая, процесс
повторяется. Так происходит до тех пор, пока
лямбда не просигналит низким уровнем, что
смесь стала бедная. Теперь всё начинается в
обратном направлении, время открытия
форсунок увеличивается до тех пор, пока
лямбда не покажет богатую смесь высоким
уровнем. Затем снова обеднение, затем снова
обогащение, и так постоянно. Таким способом
состав смеси постоянно колеблется около
оптимального ARF 14.7.
Когда зонд начинает умирать - забиваются
поры в керамике и платине продуктами
горения - зонд начинает в первую очередь
тупить. Фронты сигнала изменения выходного
напряжения при изменении состава смеси
затягиваются от номинальных 50-100 мс до
совершенно неприемлымых 400-500 мс,
полных циклов лямбда-регулирования за 10
секунд вместо 12..16 становится 3..6, расход
топлива вырастает. Если сгорает нагреватель
- мозги это четко видят, зажигают чек, и как
правило включают обходную программу
работы без лямбда-коррекции, по жестко
зашитым топливным картам (open loop). В
зависимости от состояния инжекторной
системы в целом машина либо тупит, если
например топливный насос не давит
номинальное давление, либо жрет, если
например неисправен регулятор давления
топлива и оно избыточно. Возможен так же
вариант, когда загаженный зонд не выдает
необходимого уровня при богатой смеси - то
есть, например не переходит за порог в 0.5
вольта, мозги постоянно видят низкий
уровень, доливают топлива, доливают,
доливают, и так до тех пор пока не дойдут до
предела топливной коррекции. Жор бензина
конский.
Ещё. Есть короткая топливная коррекция, есть
длинная. Короткая - это текущие изменения
состава смеси по сигналу лямбды. Длинная
коррекция - это общее смещение всех
топливных карт, если мозги видят, что в
системе впрыска что-то неладно. Пример -
стал умирать топливный насос, давление в
рампе упало ниже номинального. Форсунки
стали недоливать топливо. Лямбда показала
бедную смесь, мозги добавили время
открытия форсунок, всё в норму. короткая
коррекция скажем +3%. после какого то
длительного времени такой коррекции мозг
делает вывод, что что-то не в порядке, и надо
перестроить карты. Длинная коррекция
становится +3%, все карты за счет этого
становятся чуть богаче, а короткая снова
колеблется около нуля. За счет этого же при
отклонениях во впрыске в целом
обеспечивается более-менее правильная
работа двигателя в режимах без обратной
связи по лямбде (open-loop) - скажем при
прогреве, при интенсивном разгоне (afr
~12., при обедненной смеси в Vtec-E (у меня
ARF ~20). И именно из-за ушедшей в сторону
длинной топливной коррекции из-за мертвой
узкополосной лямбды возможны затупы при
разгоне, или глохнущий при сбросе газа
мотор - на лямбду мозг в этих режимах не
смотрит, короткая коррекция не в счет, а
длинная - неверная, постоянный перелив,
либо недолив.
Увлекся, написал много больше чем
собирался. Надеюсь, кому то будет интересно
почитать.
ВЫВОД: Любой узкополосный циркониевый
зонд всего лишь показывает мозгам, есть
кислород в выхлопных газах или нет. Мозги на
это реагируют и формируют правильную
смесь. Потому, любой узкополосный
циркониевый зонд можно заменить другим
если он подойдет конструктивно и по
сопротивлению подогрева.
Всё вышесказанное - мною нагугленное,
домысенное и опробованное за последий год
диагностики, восстановления и замены
зондов.
Замена лямбды.
Нарыл тут на форуме hrv-клуба полезную инфу к размышлению и понятию принципов работы лямбд и топливной коррекции:
-
Гость
А она по сопротивлению, как оригинал?[/quote]
Ни каких замеров не делал. В автодоке она по применимости идет на одиссей ра-6 и 7 и на пару акордов с движкой ф23а. Люди когда свапят на авика движку от ра-6 одиссея, ни кто ведь лямбду одиссеевскую не покупает?))))) Одикин мотор прекрасно уживается с авикиной лямбдой.У авиков и одиков одни корни и не думаю, что для авика разрабатывали какой-то кислородник с нанотехнологиями)).
Ни каких замеров не делал. В автодоке она по применимости идет на одиссей ра-6 и 7 и на пару акордов с движкой ф23а. Люди когда свапят на авика движку от ра-6 одиссея, ни кто ведь лямбду одиссеевскую не покупает?))))) Одикин мотор прекрасно уживается с авикиной лямбдой.У авиков и одиков одни корни и не думаю, что для авика разрабатывали какой-то кислородник с нанотехнологиями)).
Сегодня поставил DENSO DOX0109, чтоб уж точно быть уверенным что в лямбде проблем нет, до того стояла NTK совес дохлая и бош полудохлая. Еще особо расход не мерил, на выходных поеду в деревню засеку, но на старых лямбдах при скоростях больше 120, вроде по компу расход 9-10, а в реале просто конский и тяги нет нихрена, положил стрелку кое как(ну ооооочень долго), дак на глазах деления топлива в баке пропадают, за пару минут езды 160+кмч, пару делений вылетело О_о, а это 5л. О_о.
-
Mazay
-
Гость
Куда ещё дешевле?)) Я по отзывам поставил себе на аккорда (мотор F23) Denso DOX0109 в автодоке браз за 1800р, он универсальный, по сопротивлению нагревателя подходит с родным. Родной 13ом, этот я мерил 16ом. Никаких доп сопротивлений ставить не нужно, чек ни разу за 5 тыщ пробега не загорелся. Единственное нужно припаять родной разъём, именноо припаять! Расход я считаю в пределах нормы , трасса 8-10 (до120км/ч) город 11-14л.
Плюсую. Нормально работает.Белый писал(а):Куда ещё дешевле?)) Я по отзывам поставил себе на аккорда (мотор F23) Denso DOX0109 в автодоке браз за 1800р, он универсальный, по сопротивлению нагревателя подходит с родным. Родной 13ом, этот я мерил 16ом. Никаких доп сопротивлений ставить не нужно, чек ни разу за 5 тыщ пробега не загорелся. Единственное нужно припаять родной разъём, именноо припаять! Расход я считаю в пределах нормы , трасса 8-10 (до120км/ч) город 11-14л.
-
panteley87
- Спец
- Сообщения:1092
- Зарегистрирован:26 фев 2013, 20:36
По данным дромофорумов (Авансиры и Одиссеи), Бош уже не хваленый, на каких-то режимах работает некорректно. Лучшим вариантом считается именно Денсо 0109.Александр писал(а):Всем доброго времени суток. Продолжаю борьбу с расходом топлива, который на мой взгляд великоват в городе. Примерно 300 км на баке с прогревами...
Подскажите, пожалуйста, где в красноярске купить хваленый кислородник bosh? Узнавал в лада центре на игарской, там 1500 цена. Брал кто-нибудь дешевле?
У меня стоит лямбда с контрактного двига 2AZ-FE (Днесо, номер не помню, но, если надо, могу посмотреть), год - полет нормальный.
-
sgshnik
-
sgshnik
Всё нашёл.sgshnik писал(а):Ребята нужна непосильная помощь. Нужен в дар фишка или штекер(как его) от кислородного датчика не нужного вам. Купил машину с датчиком вкрученным, но без проводов и этого самого штекера. Могу оплатить доставку постой России по прибытию. Попробую исправить, тока штекер не могу найти.
-
CHEK-OFF
эт вроде от камри...люсиды...ипсума...и т.д...Уэф писал(а):По данным дромофорумов (Авансиры и Одиссеи), Бош уже не хваленый, на каких-то режимах работает некорректно. Лучшим вариантом считается именно Денсо 0109.Александр писал(а):Всем доброго времени суток. Продолжаю борьбу с расходом топлива, который на мой взгляд великоват в городе. Примерно 300 км на баке с прогревами...
Подскажите, пожалуйста, где в красноярске купить хваленый кислородник bosh? Узнавал в лада центре на игарской, там 1500 цена. Брал кто-нибудь дешевле?
У меня стоит лямбда с контрактного двига 2AZ-FE (Днесо, номер не помню, но, если надо, могу посмотреть), год - полет нормальный.
Некоторое время назад расход ВS вырос до 13 л/100км. Обычно, за последние 9 лет, 11 л/100км. Способ измерения расхода описывать не буду, простой и вполне корректный. Появились мысли о сканировании , замене того или этого. Вспомнил,что когда-то в "За рулём" вычитал : принцип работы лямбды в сравнивании содержания кислорода в выхлопных газах с содержанием его-же за бортом. Смысл журнальной заметки был в том, что перед заменой датчика необходимо произвести его очистку от грязи, пыли. В нашем случае это 4 отверстия. Операция была успешно проведена. Что удивительно, расход вернулся к норме. Допускаю , что это случайное совпадение . Тем не менее, не забудьте сделать это перед покупкой новой лямбды.
